咖啡，蓬江的另一副面孔

（一）

一個外地人來江門蓬江，到九中街飲過喜茶、佈維記，到地王飲過燒檸和鄰裡，然後感嘆：江門果然是奶茶之都！殊不知，隻看到瞭它年輕的一面。

咖啡，像一股潛流，漸漸成為江門的一副深層面孔。

去年，江門市舉辦瞭第一屆咖啡文化周，在五邑華僑廣場；蓬江區也不遑多讓，潮連島的咖啡慈善會，濱江藝術公園的咖啡音樂節亦是高朋滿座、勝友如雲。咖啡文化的迅速發展得益於新開咖啡館的星火燎原。自2019年3M咖啡館在東湖公園爆紅始，數年間江門三區的咖啡館數量已從幾百增至2700，單是蓬江的江華路，就剪彩瞭十餘傢。

（二）

說起咖啡館，就繞不開那些老字號。在蓬江，屹立十餘年以上的老店，屈指可數，無不是店中龍鳳，有其絕技傍身。譬如江門市第一傢咖啡館——1998年的捷信咖啡，在蓬江的橫嶺路，靠近舊汽車總站和橫嶺市場，是上世紀末人流最密集的地方；此外，它進口澳門大誠公司的咖啡豆，為大酒店僑都和麗宮專供，擁有穩定的銷路。21世紀初開業的啡城，則趕上瞭物流發展的風口，搶先成為江門首傢專業咖啡飲品配送店。

圖片由古船咖啡提供。

如果說，以上抓住瞭市場和便捷度，實用為王，那麼接下來的一傢便是身懷務虛的屠龍之技，卻以“無用”成就大用。

豐樂路的古船咖啡，追求情景美學，主打航海復古主題的裝潢。外墻的扶壁，做成船首的尖端；進門的屏風，即為巨大的羅盤；玄關地鋪，是登船的花紋踏步板；墻面所貼，是斑駁帶孔的船木，來自西江碼頭的老船。船錨狀的吊燈，救生圈樣式的掛鐘，一片桐木色中，二樓舷窗漏下來的天光投在客人的臉上，形成一片倫勃朗光暗。點一杯巴西山度士，聞著南美的中烘咖啡豆香，那煙苦味中的微咸，仿佛凝結瞭太平洋的海風。這一切，幽深卻帶暖意，古色而流露浪漫，讓人想起王傢衛的《春光乍泄》，那艘開往佈宜諾斯艾利斯的遊輪。

圖片由古船咖啡提供。

（三）

古船咖啡的成功影響深遠，對環境的追求風靡瞭年輕人。隨著柏油路的延伸和私傢車的普及，新開的咖啡館，逐漸遠離鬧市，聚焦風光旖旎處。比如西江邊的研意空間，潮頭公園堤壩上的瀚海咖啡。

圖片由瀚海咖啡提供。

大西坑水庫旁的森林咖啡，在湖光山色中，寬大的落地窗正對綠波舟櫓，湖邊搖曳著白楸和野芒。自然、靜謐，仿佛置身瓦爾登湖，享受梭羅式的超脫與祥和。

圖片由森林咖啡提供。

還有的店鋪則依托歷史文化建築，融潮流於僑鄉風貌，讓綠苔生閣處，刮垢磨光。在啟明裡，10餘棟華僑居廬，歷史愈百年，曾破敗荒蕪，近年入駐10間咖啡館，又煥發瞭生機。

拾閑咖啡，四年前搬入啟明裡。店主蓬江人，曾在成都打拼，帶回瞭川渝的潮玩和古典元素——川劇臉譜的掛件，吧臺漢堡神偷的飾物，可樂罐堆砌的裝置，遇上舊居廬的趟櫳門、青磚墻和烏木椽，是劉蜀的後浪穿越到民國的嶺南；置身其中，多元薈萃的奇趣，挑撥著想象力，像細品一杯埃塞俄比亞西達摩，風味多層，交感著酸甜苦辣咸。

至於口感的花樣，店中的手沖咖啡常配一杯白水。店主說，一口手沖，再一口白水，口中會有微甜；飲得多瞭，不需白水，也能從咖啡的酸苦中品出鮮甜，是類似西柚的味。聽其言，我多次嘗試，卻始終是苦澀焦。店主笑瞭，說人對酸苦的耐受是甜的千分之一，所以高糖而不覺多，一點苦澀就應激。“你剛從大學畢業，喝得少，沒經驗，對酸苦特別敏感，還是從微甜的牛奶咖啡開始吧。”

圖片由拾閑咖啡提供。

店主已過而立，走南闖北，從廣州到成都，換過五六份工作；出走多年歸來江門，現在是兩個孩子的父親。他說自己喝咖啡十餘年瞭，對酸苦已脫敏，耐苦如耐甜。

（四）

咖啡的興起，有時含有夢想的力量。

圖片由瀚海咖啡提供。

瀚海咖啡的領班，江門江海人，00後，中學始，飲過九中街三合一的速溶咖啡、吉隆坡華僑帶回的凍幹粉，喜歡跟著父親到港口路的麥田咖啡吃牛扒，嘆一杯滴淚機裡萃取的冰美式。這些為咖啡所鋪墊的美好，滋潤著生活，伴隨他進入大學，並在廣州的國際咖啡展上，和大師們搖手沖壺的翩翩形象相交融，成為一個夢想的光暈，照亮職業的道路。

圖片由悅啡館提供。

有個海歸姑娘，童年常去長堤風貌區，吃石灣點心，逛水街市場。商品琳瑯滿目，卻遺憾沒有飲咖啡的地方，附近的舊騎樓已經風侵日蝕，人煙漸稀——那時它們還未迎接安欣和高啟強。後來，去紐約哥大讀城市設計，關於舊城改造的課程讓她心心念念舊騎樓的朽木和頹墻，還有那缺失的咖啡味。

於是回國後，在石灣直街租下一椽舊瓦屋，命名“悅啡館”，親手設計和改造，打造成中西風結合的咖啡店——新會的魚燈，照著壁爐裝飾櫃上的菲林相機；波普藝術的壁畫，掛在滿洲窗的海棠玻璃旁；閑來將海外所拍的風景，制成明信片，供顧客題字；春節來臨，又在蓮花紋的瓦當下掛上大紅燈籠。

圖片由悅啡館提供。

江門，中國僑都，以其開放和包容，讓華僑們愈感親切，歸僑漸多。某日，一個三藩市歸僑走進悅啡館，點一杯哥倫比亞水洗，低頭見桌面放著的金門大橋明信片，安然一笑：“哦，那是鮑勃·迪倫唱《隨風而逝》的地方。”

（五）

味道，有時會觸發記憶的。普魯斯特聞到紅茶裡的瑪德蓮蛋糕味，開始追憶似水年華。當某種味道常年漂浮在一地的大街小巷，融進居民的生活，就容易牽引鄉愁。

咖啡，以其濃鬱苦澀，色澤暗沉，讓人聯想古早的況味、低回的情調。土耳其小說傢帕慕克去國懷鄉之時，談及咖啡之於鄉人，縷縷提到“呼愁”——伊斯坦佈爾的咖啡館，參差在古跡、舊址裡，底層的土耳其人在老建築間排長隊，等候一杯杯沙萃咖啡。時間留下的殘缺和混著咖啡的土味，漫長的隊列，衰頹的街景，看似熱鬧卻各自遲滯的人流，讓人產生莫名的憂鬱，凝結成多數居民共有的低落情緒。類似，那位海歸姑娘，在紐約曼哈頓聞到咖啡香，會想起蓬江的育德街，少年坐在咖啡館門前，在高大的榕樹下。

然而，不同於土耳其人的憂鬱，海歸姑娘的鄉愁是帶著花香米香的。蓬江，扼西江之咽喉，是粵西人進入珠三角、四邑人北上廣佛的門戶。化州的粉皮、牛腩粉，臺山的泥蟲粥，新會人的花籃盆栽在育德街匯聚，那些在咖啡館前打牌、桌遊、談天說地的少年，時而端起咖啡，在走馬廊似的榕樹蔭下遊蕩，像巴黎拱廊街裡的閑逛者，或到花店捎來一支散裝玫瑰，轉到某個街角守候；或到小食店前流連，三心二意；或到育德市場賞玩新貨。他們是一個個繞著咖啡香的靈動音符，好奇，自由而散漫。這般閑逸而無目的的遊玩，粵語稱之為“HEA”。

如果說街頭咖啡之於土耳其人誘發瞭呼愁，那麼在蓬江人則意味著“HEA”。

（六）

說到蓬江咖啡之“HEA”，閑逛少年隻是冰山一角，更典型的要數遊走的咖啡，露天的茶檔。

幾個機車風的文青，登著豪爵摩托車，身背吉他，到風景開闊、心曠神怡的村野，如上巷的彩虹道、華盛路的天沙河畔、五邑老街後的八卦山，搭幕佈，掛星星燈，放收納箱，排露營椅，擺開虹吸壺和磨豆機。整個咖啡檔縈繞著藍調和民謠，不為稻粱謀，隻為隨緣相遇同樣有閑情逸致的遊人。彈唱中，咖啡香氤氳著黃昏星夜。